test

Деталі для збору системи під автомобільний акумулятор є трохи дешевшими за інші варіанти зарядних чи акумуляторних станцій. Їх можна зібрати вручну з підручних засобів.

Всі деталі для системи автомобільного акумулятора є дещо дешевшими за інші варіанти акумуляторних та зарядних станцій. Тож такий лайфхак певний час рекомендували як «універсальний». Однак є ряд неочевидних недоліків:

• через певний час використання акумулятор розрядиться і вимагатиме заміни чи перезарядки;
• перезарядка триває до 12 годин і вимагає специфічних умов: температура повітря у приміщенні, вентиляція чи провітрюваність; 
• вартість 1 кВт-год отриманого від автомобільного акумулятора буде вищою.

Власне, проблема із перезарядкою автомобільного акумулятора в тому, що її необхідно здійснювати при температурі 20-25°С, що може бути проблемою у зимовий період, коли не працює опалення, бо немає е/е. Така температура оптимальна для електроліту всередині акумулятора, щоб процес зарядки тривав із нормальною, не уповільненою швидкістю. А навіть за найкращих обставин це 9-12 годин залежно від типу акумулятора. Зарядку акумуляторів слід проводити у добре вентильованому приміщенні, далеко від відкритих джерел вогню та під наглядом.

Проте загальний досвід свідчить, що заряджання акумулятора за температури вище 0°С реальне, однак процес затягується в рази. А з огляду на тривалість планових включень е/е — зарядка триватиме кілька днів. 

Ці недоліки роблять автомобільний акумулятор непідхожим рішенням на випадок планових відключень електроенергії. Однак може розглядатися як екстрене рішення у критичних та польових обставинах, особливо, коли такий акумулятор є під рукою.

Щоб зібрати систему заряджання від автомобільного акумулятора, потрібні:

• сам автомобільний акумулятор (один, два чи більше);
• пусковий кабель та клеми перерізом від 6 і більше мм;
• інвертор (перетворює 12 В постійного струму у 220 В змінного). 

Важливо, щоб потужність інвертора відповідала підключенним приладам. Більшість китайських інверторів мають маркування із завищеним у 2-3 рази значенням, тому будьте обережні. Також радимо не використовувати підключення «вилка-вилка», адже так можна пошкодити обладнання та отримати електротравму.

За можливості, подібну систему варто збирати не на автомобільних свинцевих акумуляторах, а на LiFePo4, що значно безпечніше, та й вартість 1 кВт-год буде нижчою.

Як правило, для живлення роутера достатньо 20-30 Вт і цю потужність можна легко забезпечити на декілька годин роботи безперебійником. Вмикати генератор лише для одного роутера недоцільно, але якщо ви вмикаєте ще якісь прилади — звісно, можна заживити і роутер.

Якщо до вас проведено кабельний інтернет, має бути заживление також обладнання провайдера у будинку (ви можете звернутися до провайдера, аби він надав таку послугу). Якщо у вас підключення через оптичне волокно — тоді достатньо, щоб окрім роутера був заживлений і конвертер, а також, щоб було живлення на майданчику провайдера.

На жаль, підключити роутер напряму до павербанку навряд чи вийде. Роутер потребує живлення 9 або 12 В, а звичайний повербанк — 5 В. Тому напряму підключити їх неможливо, але існують спеціальні конвертори, що перетворюють 5 В на 9 В або 12 В для робочого підключення. 

Але краще і простіше використовувати спеціалізовані безперебійники (також відомі як UPS) для роутерів — вони одразу мають необхідні виходи, а також автоматично заряджаються. Безперебійники мають різну потужність та функціонал, і щойно зникне е/е можуть тимчасово заживити роутер та інші підключені прилади від власних акумуляторів.

Додатково добре мати роутер з вбудованим 3G модемом — тоді навіть, якщо провайдер не даватиме послугу, то роутер підключиться до мобільної мережі (звичайно, якщо працюватимуть найближчі базові станції). Також для такого роутеру бажано мати додатково зовнішню антену, що дозволятиме підключатися до більшої кількості мобільних станцій.

Газові балони та туристичні пальники швидко стали корисною альтернативою в умовах відключень електроенергії у квартирах та будинках, де є тільки електроплита. Проте такі балони та пальники несуть у собі побутову небезпеку, що загрожує життю. Ми зібрали максимум інформації про техніку безпеки користування газовими пальниками.

Основна порада: газові балони та пальники купляйте через офіційні канали збуту. Адже разом із обладнаннями ви маєте отримати інструкцію щодо користування цим конкретним видом балону та пальника, а також документ, що засвідчує, що прилад відповідає технічним нормам. Це важливо, адже всередині балона може бути різний газ, і сам балон та пальник можуть бути зроблені з різних металічних сполук — що напряму впливає на оптимальні температури експлуатації. 

Пальники бувають різні, але загалом діляться на два види:

• ті, що можна встановити на газовий балон зверху;
• ті, до яких треба провести газовий рукав (шланг) від балону.

Пальники, які інсталюють одразу на балон — надійніші та безпечніші, але також вони менші та менш стійкі. На них не поставиш кастрюлю об’ємом понад 1,5-2 літри. Такі пальники легко перевернути. 

Пальники, до яких потрібен газовий рукав (шланг) — зазвичай дорожчі, більші і стійкіші. Однак неправильно під'єднаний рукав — це ризик витоку газу. В умовах закритих житлових приміщень це пряма небезпека удушення газом або вибуху пальника. Якщо ви помітили несправність газового рукава, перекрийте кран на газовому балоні та винесіть балон на свіже повітря, після чого викликайте газову службу.

Також на пальниках є регулятор сили вогню. Важливо прочитати інструкцію до пальника, аби знати в якому положенні включати пальник вперше — якщо цього не зробити, можна відкрити пальник із потужним та довгим язиком пламені, що обпалить шкіру на руках чи обличчі. Викручувати вогонь на максимум — погана порада і під час приготування їжі. Ви просто будете втрачати паливо та ваші гроші. А приміщення буде швидше насичуватися продуктами горіння. 

👉🏼 Дізнатися більше: Як готувати їжу на газовому пальнику, щоб економити його ресурс?

Загальне правило, незалежно від того, якими пальником чи балоном ви користуєтесь — включайте витяжку, а за її відсутності добре провітрюйте приміщення. Якщо ваше приміщення менше за 15 кв.м. — користуйтеся пальником на балконі чи на вулиці. Ці застережні заходи потрібні, адже палаючий газ спалює кисень у процесі горіння.

👉🏼 Дізнатися більше: Як провітрювати кімнату, щоб не втрачати тепло?

Другий елемент — це сам газовий балон. Він може містити в собі різні види палива. Проте незалежно від типу палива, перед використанням необхідно перевірити цілісність балону на наявність потенційних витоків. Для цього нанесіть мильний розчин на поверхню балону чи місця з’єднань. Якщо починають з’являтися бульбашки — є витік газу. Якщо витік сильний, його можна почути — буде відповідний звук свисту. Також може бути присутнім характерний запах.

На жаль, газові балони вибухають та навіть спричиняють пожежі, від чого страждають цивільні люди. Для займання потрібна лише іскра — сірник, цигарка, коротке замикання з іскрою у електроприладах, джерело відкритого вогню тощо. Саме через небезпеку витоку газу у приміщення, де є джерело іскри, необхідно мати вдома вогнегасник. Вони за ціною співмірні із невеликими туристичними газовими балонами.

Зберігати газові балони необхідно за межами житлового приміщення. Стандартні вимоги до такого зберігання — 5 метрів від входів у будівлю, вогнетривкі матеріали шафи в якій зберігається балон, або вогнетривка не несуча стіна біля якої він стоїть. У дітей чи сторонніх осіб не має бути доступу до балону. Ідеально, якщо приміщення вентильоване. 

В екстрених умовах зберігайте балон на балконі, але обов’язково накривайте чимось, аби захистити від прямих сонячних променів та нагрівання. Також тримайте балон подалі від будь-якого джерела тепла. Якщо балон із газом нагрівся, його критично важливо не чіпати, доки він не охолоне. Адже балон за таких обставин може вибухнути через надмірний тиск усередині. 

Якщо ви підключаєте балон, а полум’я не запалюється чи просто затухає — у балоні лишилося мало палива. А це означає, що балон необхідно замінити на новий. Це важливо, бо використання пустого балону — вибухонебезпечне.

На жаль, просто викинути балон теж не можна. Його треба утилізувати за інструкцією, яку ви отримали під час купівлі. Деякі виробники балонів приймають їх назад, також цю послугу надають сміттєпереробні компанії та пункти прийому металобрухту. Однак завжди перепитуйте співробітників, чи можете ви здати відпрацьований балон, щоб не спричинити ризик для їхніх життів.
Дозаправка балонів — можлива і залежить від типу балону. Часто цю послугу можна отримати на автомобільних заправках. Але пильнуйте — дозаправивши балон на 100% на холодному повітрі, він може вибухнути у теплому житловому приміщенні. Тому читайте інструкцію з користування та не заправляйте балон максимально.

Твердопаливний котел дозволяє убезпечити себе на випадок перебоїв з постачанням газу чи електроенергії. Однак такий тип котла вимагає:

• фінансового ресурсу;
• простору для встановлення;
• знання техніки безпеки, інженерії та базової фізики;
• місця для зберігання палива тощо. 

З огляду на нинішню вартість дров, а особливо пелет, твердопаливні котли навряд чи дозволять зекономити, але точно зроблять вас гнучкішими у різних екстремальних обставинах.

Важливо розуміти, що безпечний твердопаливний котел самостійно зібрати складно — треба розумітися на димовідводі, на різних видах палива та їхньому ККД, на проектуванні оптимальної площі контакту топки із теплоносієм тощо. Однак в мережі достатньо порад, як це зробити.

Тому ми спробуємо окреслити, про що треба знати, якщо ви наважуєтеся встановлювати такий тип котла у себе.

Твердопаливні котли (окрім пелетних) складно регульовані і тому разом з ними необхідно встановлювати теплоакумулюючу ємність. Такий прилад буде накопичувати «зайве» тепло, і віддавати його з часом. Наприклад, вночі, або у іншу критично холодну пору дня. Це дозволить не так часто закладати дрова і забезпечити ефективнішу роботу системи. Слід пам’ятати, що для твердопаливного котла доведеться встановлювати окрему димову трубу, так як та, що використовувалася для газу, скоріше за все не витримає.

Якщо ви хочете підключати твердопаливний котел до системи опалення приміщення, першочергово перевірте тип цієї системи. 

В багатоповерхівках, де не були проведені роботи з реновації систем опалення, найвірогідніше, що стоїть так гравітаційна система опалення. Вона низькоефективна, але не залежить від електроенергії. 

А ось якщо у вас система опалення із циркуляційним насосом (примусово переміщає теплоносій по трубах для кращого обігріву всього приміщення) – подбайте також про електрогенератор чи джерело безперебійного живлення з достатньою ємністю, що забезпечують системи опалення та котла за умови відключення електроенергії.

З огляду на певний дефіцит палива – заздалегіть подбайте про запас дров/брекет чи пелет для роботи вашого котла. Обов’язково звертайте увагу на рекомендації виробника. Адже сучасні котли можуть не працювати з паливом низької якості, зокрема з високою вологістю або зольністю.

Станції мобільного зв’язку, що забезпечують роботу мобільної мережі, теж живляться від електромережі, і на випадок аварії мають автономні акумулятори, яких вистачає на 1-1,5 години аварійного режиму. Тож перший час після зникнення світла, ви будете на зв’язку та із мобільним інтернетом, тож зможете дізнатися про тривалість ремонтних робіт. Однак акумулятори сядуть рано чи пізно, і ваш сигнал буде перенаправлено на наступну станцію зв’язку. Це може перенавантажити мобільна мережу вашого оператора. В обидвох випадках ймовірно, що ви залишитеся без мобільного інтернету, можливості дзвонити чи відправляти смс. 

В таких обставинах дізнатися, коли саме відновлять подачу енергії — тяжко. На такий випадок варто мати радіоприймач на батарейках (базовий інвентар навіть на випадок ядерної загрози). Якщо мобільна мережа не працює, тримати включеним смартфон, ноутбук, планшет чи комп’ютер немає особливої потреби. Ви хіба розрядите ці гаджети, і в результаті не зможете ними скористатися, якщо мобільну мережу полагодять швидше, ніж електричну. 

Генератор та твердопаливний котел (піч) продукують чадний газ, який смертельно небезпечний для людини. Щоб їх безпечного використовувати обов’язково має бути система відведення диму подалі від житлових приміщень. Наприклад, встановлювати піч чи котел можна лише у приватному будинку із димовою трубою. Генератор —  лише надворі.

Також твердопаливний котел не варто самостійно встановлювати у непристосованому приміщенні, адже це вогненебезпечно. Це критично важливо, адже під час пожежі кімната вигорає повністю менше, ніж за 10 хвилин (джерело). 

Якщо ви думаєте про генератор, то за можливості краще спільно краще із сусідами придбати більший та потужніший генератор для користування у будинку чи під’їзді. Такий прилад найкраще встановлювати на вулиці, поблизу будівлі. Якісний генератор та супутні витрати на бензин та масло коштуватимуть дорого, їх легше розділити на декілька сімей. 

Будьте уважні, ставити генератор на балконі для власного користування заборонено: чадний газ потраплятиме через вікна до вашого помешкання чи сусідів. Так само зберігати чи використовувати бензин у житловому приміщенні теж заборонено. Доцільніше об'єднати фінанси та зусилля задля спільної покупки потужнішого генератора на будинок/під'їзд, що стоятиме на вулиці і живитеме пристої через кабель.

Якщо не буде електроенергії у будинку, районі, місті, згодом люди почнуть гуртуватися. Спочатку для спілкування та обміну новинами, потім — для спільного часопроведення. Відсутність електроенергії може бути довгою, тому, ймовірно, доведеться разом із сусідами організувати польову кухню, спільно опалювати житлові приміщення. Купівля спільного генератора — це важливий крок для спільного виживання під час опалювального сезону в умовах війни.
Незалежно від того, чи ви встановите генератор, чи твердопаливний котел, придбайте індикатор чадного газу. У випадку небезпечного задимлення він може врятувати вам життя.

Передусім перевірте, чи загалом у квартирі чи будинку проведений газ. Якщо так, можливо, вдасться відновити ці комунікації та купити газову плиту, бодай на одну конфорку. Для цього обов’язково залучайте фахівців із комунальних служб, адже будь-який витік побутового газу — це загроза накопичення метану, якому потрібна лиш одна іскра для запалення та вибуху.

Якщо під час останнього ремонту ви повністю відмовилися від газопостачання, тоді єдиний варіант — використовувати газовий туристичний пальник. Пальник адаптований під те, щоб зверху поставити каструлю чи сковорідку. 

Також можна розігрівати їжу за допомогою нагрівачів, що використовуються в сухпайках. Для цього потрібно лише залити водою ємність із відповідним пакетом і розташувати страви навколо.

У будь-якому із цих випадків, обов’язково придбайте вогнегасник на квартиру. Побутовий газ та його компоненти не мають кольору, а почасти і запаху. Також перевірте роботу вентиляції: зокрема, під час готування потрібно відчиняти вікно для провітрювання приміщення.
На вулиці також можна облаштувати “колективні кухні” — встановити мангали та плити, що працюють на дровах.

Поради для процесу приготування їжі:

• Для економії палива не обов’язково кип’ятити всю воду чи готувати їжу на 100%. Наприклад, воду ж є сенс доводити до кипіння тільки якщо ви готуєте м’ясо, або не впевнені у якості рідини та хочете її знезаразити. У всіх інших випадках страви можна готувати за температури близько 80 °C. 
• Також страви можна завершувати готувати завдяки нагрітій каструлі. За кілька хвилин до повного приготування їжі знімайте посуд, закривайте кришкою та загортайте у рушник. Так ви зможете зекономити на паливі. Інший спосіб економити — готувати завчасно замочені крупи.
• Під час приготування їжі немає сенсу включати пальник на максимум — так ви будете витрачати паливо, а ось посудина із їжею буде прогріватися нерівномірно.

В умовах масових відключень комунальні служби можуть не встигати реагувати на всі виклики, тому мешканці мають бути готові самостійно злити воду. Під час морозів доречно зливати воду з системи опалення приблизно через 2-3 дні після відключення опалення, адже деякий час будинок зберігатиме накопичене тепло. А за цей проміжок часу комунальні служби мали б відновити послугу, або попередити про ускладнення.

Щоб злити воду з системи опалення, потрібно знати, де в підвалі знаходяться спускні крани, приямок, дренажний насос. Це необхідно, щоб злити воду в каналізацію і не залити підвал (важливо, якщо підвал використовують як сховище). Щоб злити воду з системи опалення в квартирі, треба підготувати шланг відповідного розміру та довжини, а також тару, в яку буде йти злив води.

Вижити у місті без послуг електро- та водопостачання, центрального опалення — складно. Тож завчасно подумайте про переїзд до приватного будинку друзів чи родичів. Навіть наявність водопостачання не зробить перебування у холодному будинку, без зв’язку та світла,  комфортнішим.

У приватних будинках часто встановлені печі або ж твердопаливні котли (тож є запас пального для печі), колодязь. Такий будинок більш адаптований для життя під час зимового періоду за відсутності електроенергії та газу.

Опісля відключення центрального опалення будинок утримуватиме акумульоване тепло ще два-три дні. Тож рекомендуємо збиратися всім в одній кімнаті. Щоб не перевантажувати систему, для обігріву однієї кімнати використовуйте один електроопалювальний прилад. 

Якщо на вулиці ще не дуже холодно, і ви маєте кондиціонер з функцією обігріву, використовуйте його. Порівняно з електронагрівачем, такий прилад споживає менше електроенергії.

Обов’язково зашторте всі вікна у квартирі чи будинку. Це допоможе зменшити втрати тепла, особливо, якщо на вулиці темно або ж вікна виходять на північну сторону. Так само перевірте, чи немає зайвих щілин у вікнах/дверях/стінах через які тепло може розсіюватися на вулицю.

Пошкодження електромережі може статися з різних причин: або через внутрішнє перевантаження, або через ураження ззовні. В обидвох випадках світло мигатиме чи різко зникне у будинку, на вулиці, у районі чи місті.

👉🏼 Дізнатися більше: Як може статися внутрішнє перевантаження і як його не допустити

Зазвичай влада оперативно інформує про ремонтні роботи та їхній орієнтовний час через офіційні соціальні мережі та сайт. В середньому на відновлення йде кілька годин. За цей час бажано вимкнути світло та виключити всі прилади з мережі (або принаймні переключити кнопку на мережевому подовжувачі у стан «0»). Залиште один-два світильники увімкненими, щоб не пропустити момент подачі світла. І вже тоді почергово включайте всі прилади назад, не створюючи навантаження на локальну систему. Але що робити, якщо роботи триватимуть довше, ніж кілька годин?

👉🏼 Дізнатися більше: Що робити, якщо зникла мобільна мережа

Коли відновлять електропостачання пам’ятайте, що головне не зробити чергового внутрішнього перевантаження у найближчі години. Тобто не вмикати всі прилади водночас у мережу, а також зменшити споживання енергії на найближчі години, а бажано і вечір. Також можна придбати стабілізатор напруги або бар’єр реле, щоб зменшити вашу індивідуальну залученість у захист техніки:

👉🏼 Дізнатися більше: Більше про додаткові прилади захисту побутової техніки під час перепадів напруги

Тож на випадок пошкодження електростанції, дотримуйтесь наступних порад:

• вимкніть з мережі всі електроприлади, подовжувачі, а також ті прилади на акумуляторах, що можуть ще знадобитися 
• лишіть увімкненими один-два світильники, щоб не пропустити, коли відновлять електромережу
• після того, як полагодять мережу, почергово включіть необхідні прилади, щоб не спричинити різкий одномоментний скачок напруги (може ще раз перенавантажити електромережу)
• спробуйте не включати без нагальної потреби побутову техніку із високою потужністю (особливо електронагрівачі) найближчі години після ремонтних робіт

Якщо центральне опалення недостатньо обігріває житло, ми часто включаємо додаткові електроприлади — конвектори чи інші обігрівачі. В такому випадку треба пам’ятати про правила користування електрикою, щоб не пошкодити енергомережу будинку, району чи міста, а разом із нею — не вивести з ладу всі електричні обігрівачі та інші електроприлади містян. 

Цієї зими ми маємо пам’ятати про дві надважливі речі: 

1. ТЕЦ — це стратегічні об’єкти, які можуть стати цілями на ураження;
2. ймовірно, що ресурсів у ТЕЦ на спалення буде не вистачати (вугілля, газ тощо), щоб підтримати звичний нам рівень тепла від центрального опалення.

Як наслідок — нам буде холодно і ми закономірно будемо включати додаткове індивідуальне опалення. Найбільша загроза у такому випадку — це масове підключення індивідуальних електрообігрівачів. Це дасть додаткове різке та масове навантаження на мережу, яке в свою чергу може пошкодити електромережу будинку,  окремого району чи всього міста. Наслідок такого пошкодження — це несправність електроприладів, чи навіть виведення їх з ладу або навіть пожежі. 

Тобто найбільша загроза у випадку холодної зими, коли теплоенергетична інфраструктура міста і так не справляється із опаленням — це виведення з ладу ще й електромереж. Як результат — неможливо буде обігрітися від жодного з найдоступніших способів опалення (центрального та індивідуального).

Щоб не доводити до непотрібного перевантаження варто пам’ятати про декілька базових правил:

1. електричний ввід на квартиру розрахований у межах 3-5 кВт,
2. якщо підключати електроприлади водночас саме на таку потужність і не більше, можна бути впевненим, що електромережа всього будинку, міста/району в безпеці.

Ось значення потужності для різної побутової техніки:

• електрообігрівач – 1-4 кВт
• праска – 2-3 кВт
• електрочайник 1-2 кВт
• пральна машина – 1-2 кВт
• пилосос – 1,5-2 кВт
• мікрохвильова піч – 1 кВт
• фен – 1-1,5 кВт
• холодильник – 0,2-0,3 кВт
• лампа розжарювання – 0,06-0,1 кВт
• світлодіодна лампа – 0,01 кВт

Очевидно, що ви не користуєтесь пилососом постійно, так само як і мікрохвильовка не працює щохвилини. Але якщо значна частка містян водночас повернуться додому і почне займатися побутовими справами, обігріваючи при цьому помешкання (наприклад, будуть включені: конвектор, обігрівач, пралка і ще фен; разом ~6-7 кВт) — це може бути одномоментне але критичне масове навантаження на мережу. 

Задача українців під час зими 2022-2023 — це вижити. Однак не обов’язково провести цей час у винятковому холоді через необережне користування електромережею. Тепло можна продукувати і зберігати й в інші способи.

Деталі для збору системи під автомобільний акумулятор є трохи дешевшими за інші варіанти зарядних чи акумуляторних станцій. Їх можна зібрати вручну з підручних засобів.

Всі деталі для системи автомобільного акумулятора є дещо дешевшими за інші варіанти акумуляторних та зарядних станцій. Тож такий лайфхак певний час рекомендували як «універсальний». Однак є ряд неочевидних недоліків:

• через певний час використання акумулятор розрядиться і вимагатиме заміни чи перезарядки;
• перезарядка триває до 12 годин і вимагає специфічних умов: температура повітря у приміщенні, вентиляція чи провітрюваність; 
• вартість 1 кВт-год отриманого від автомобільного акумулятора буде вищою.

Власне, проблема із перезарядкою автомобільного акумулятора в тому, що її необхідно здійснювати при температурі 20-25°С, що може бути проблемою у зимовий період, коли не працює опалення, бо немає е/е. Така температура оптимальна для електроліту всередині акумулятора, щоб процес зарядки тривав із нормальною, не уповільненою швидкістю. А навіть за найкращих обставин це 9-12 годин залежно від типу акумулятора. Зарядку акумуляторів слід проводити у добре вентильованому приміщенні, далеко від відкритих джерел вогню та під наглядом.

Проте загальний досвід свідчить, що заряджання акумулятора за температури вище 0°С реальне, однак процес затягується в рази. А з огляду на тривалість планових включень е/е — зарядка триватиме кілька днів. 

Ці недоліки роблять автомобільний акумулятор непідхожим рішенням на випадок планових відключень електроенергії. Однак може розглядатися як екстрене рішення у критичних та польових обставинах, особливо, коли такий акумулятор є під рукою.

Основна перевага зарядної станції — це зібрані разом інвертор, зарядка та акумулятор в одне технологічне та портативне рішення. Недоліком є порівняно висока вартість та неможливість самостійно збільшити ємність станції.

Під час вибору зарядної станції, звертайте увагу на потужність (вимірюється в кВт) та ємність (вимірюється в кВт-год або Вт-год). Обидва показника треба звірити із вашими потребами, для цього найкраще укласти перелік техніки, які ви хочете підключити до станції.

Наприклад, якщо станція має ємність 500 Вт-год і потужність 1 кВт, то цього вистачить лише на на 2-3 години роботи холодильника. Хоча за таких умов є певний запас потужності, на повній потужності в 1 кВт станція працюватиме лише 30 хвилин.

Якщо не вдаватися до серйозних рішень, як-то ставити генератор, є декілька варіантів, як лишатися з електроенергією:

• потужні павербанки (можна живити навіть деякі ноутбуки);
• зарядні станції;
• автомобільні акумулятори з інвертором (варіант небажаний, адже потребує додаткової техніки безпеки та знань, щоб запобігти пожежам, та і кількість циклів заряду-розряду обмежена).

Генератори та пічки-буржуйки можна розглядати лише для приватних будинків, де є можливість забезпечити відвід продуктів згоряння без шкоди собі і сусідам. В квартирах це неможливо зробити.

Зарядити мобільний телефон можна від автомобіля або стандартного аккумулятора. Для цього можна використати перехідних USB по типу того, який працює від прикурювача.

Також додатковим джерелом енергії можуть бути сонячні панелі, як невеликі портативні, так і великі дахові. Однак зауважте, що панелі потужністю менше 50 Вт можуть генерувати замало енергії для зарядки смартфонів. 

Як правило, для живлення роутера достатньо 20-30 Вт і цю потужність можна легко забезпечити на декілька годин роботи безперебійником. Вмикати генератор лише для одного роутера недоцільно, але якщо ви вмикаєте ще якісь прилади — звісно, можна заживити і роутер.

Якщо до вас проведено кабельний інтернет, має бути заживление також обладнання провайдера у будинку (ви можете звернутися до провайдера, аби він надав таку послугу). Якщо у вас підключення через оптичне волокно — тоді достатньо, щоб окрім роутера був заживлений і конвертер, а також, щоб було живлення на майданчику провайдера.

На жаль, підключити роутер напряму до павербанку навряд чи вийде. Роутер потребує живлення 9 або 12 В, а звичайний повербанк — 5 В. Тому напряму підключити їх неможливо, але існують спеціальні конвертори, що перетворюють 5 В на 9 В або 12 В для робочого підключення. 

Але краще і простіше використовувати спеціалізовані безперебійники (також відомі як UPS) для роутерів — вони одразу мають необхідні виходи, а також автоматично заряджаються. Безперебійники мають різну потужність та функціонал, і щойно зникне е/е можуть тимчасово заживити роутер та інші підключені прилади від власних акумуляторів.

Додатково добре мати роутер з вбудованим 3G модемом — тоді навіть, якщо провайдер не даватиме послугу, то роутер підключиться до мобільної мережі (звичайно, якщо працюватимуть найближчі базові станції). Також для такого роутеру бажано мати додатково зовнішню антену, що дозволятиме підключатися до більшої кількості мобільних станцій.

Газові балони та туристичні пальники швидко стали корисною альтернативою в умовах відключень електроенергії у квартирах та будинках, де є тільки електроплита. Проте такі балони та пальники несуть у собі побутову небезпеку, що загрожує життю. Ми зібрали максимум інформації про техніку безпеки користування газовими пальниками.

Основна порада: газові балони та пальники купляйте через офіційні канали збуту. Адже разом із обладнаннями ви маєте отримати інструкцію щодо користування цим конкретним видом балону та пальника, а також документ, що засвідчує, що прилад відповідає технічним нормам. Це важливо, адже всередині балона може бути різний газ, і сам балон та пальник можуть бути зроблені з різних металічних сполук — що напряму впливає на оптимальні температури експлуатації. 

Пальники бувають різні, але загалом діляться на два види:

• ті, що можна встановити на газовий балон зверху;
• ті, до яких треба провести газовий рукав (шланг) від балону.

Пальники, які інсталюють одразу на балон — надійніші та безпечніші, але також вони менші та менш стійкі. На них не поставиш кастрюлю об’ємом понад 1,5-2 літри. Такі пальники легко перевернути. 

Пальники, до яких потрібен газовий рукав (шланг) — зазвичай дорожчі, більші і стійкіші. Однак неправильно під'єднаний рукав — це ризик витоку газу. В умовах закритих житлових приміщень це пряма небезпека удушення газом або вибуху пальника. Якщо ви помітили несправність газового рукава, перекрийте кран на газовому балоні та винесіть балон на свіже повітря, після чого викликайте газову службу.

Також на пальниках є регулятор сили вогню. Важливо прочитати інструкцію до пальника, аби знати в якому положенні включати пальник вперше — якщо цього не зробити, можна відкрити пальник із потужним та довгим язиком пламені, що обпалить шкіру на руках чи обличчі. Викручувати вогонь на максимум — погана порада і під час приготування їжі. Ви просто будете втрачати паливо та ваші гроші. А приміщення буде швидше насичуватися продуктами горіння. 

👉🏼 Дізнатися більше: Як готувати їжу на газовому пальнику, щоб економити його ресурс?

Загальне правило, незалежно від того, якими пальником чи балоном ви користуєтесь — включайте витяжку, а за її відсутності добре провітрюйте приміщення. Якщо ваше приміщення менше за 15 кв.м. — користуйтеся пальником на балконі чи на вулиці. Ці застережні заходи потрібні, адже палаючий газ спалює кисень у процесі горіння.

👉🏼 Дізнатися більше: Як провітрювати кімнату, щоб не втрачати тепло?

Другий елемент — це сам газовий балон. Він може містити в собі різні види палива. Проте незалежно від типу палива, перед використанням необхідно перевірити цілісність балону на наявність потенційних витоків. Для цього нанесіть мильний розчин на поверхню балону чи місця з’єднань. Якщо починають з’являтися бульбашки — є витік газу. Якщо витік сильний, його можна почути — буде відповідний звук свисту. Також може бути присутнім характерний запах.

На жаль, газові балони вибухають та навіть спричиняють пожежі, від чого страждають цивільні люди. Для займання потрібна лише іскра — сірник, цигарка, коротке замикання з іскрою у електроприладах, джерело відкритого вогню тощо. Саме через небезпеку витоку газу у приміщення, де є джерело іскри, необхідно мати вдома вогнегасник. Вони за ціною співмірні із невеликими туристичними газовими балонами.

Зберігати газові балони необхідно за межами житлового приміщення. Стандартні вимоги до такого зберігання — 5 метрів від входів у будівлю, вогнетривкі матеріали шафи в якій зберігається балон, або вогнетривка не несуча стіна біля якої він стоїть. У дітей чи сторонніх осіб не має бути доступу до балону. Ідеально, якщо приміщення вентильоване. 

В екстрених умовах зберігайте балон на балконі, але обов’язково накривайте чимось, аби захистити від прямих сонячних променів та нагрівання. Також тримайте балон подалі від будь-якого джерела тепла. Якщо балон із газом нагрівся, його критично важливо не чіпати, доки він не охолоне. Адже балон за таких обставин може вибухнути через надмірний тиск усередині. 

Якщо ви підключаєте балон, а полум’я не запалюється чи просто затухає — у балоні лишилося мало палива. А це означає, що балон необхідно замінити на новий. Це важливо, бо використання пустого балону — вибухонебезпечне.

На жаль, просто викинути балон теж не можна. Його треба утилізувати за інструкцією, яку ви отримали під час купівлі. Деякі виробники балонів приймають їх назад, також цю послугу надають сміттєпереробні компанії та пункти прийому металобрухту. Однак завжди перепитуйте співробітників, чи можете ви здати відпрацьований балон, щоб не спричинити ризик для їхніх життів.
Дозаправка балонів — можлива і залежить від типу балону. Часто цю послугу можна отримати на автомобільних заправках. Але пильнуйте — дозаправивши балон на 100% на холодному повітрі, він може вибухнути у теплому житловому приміщенні. Тому читайте інструкцію з користування та не заправляйте балон максимально.

Твердопаливний котел дозволяє убезпечити себе на випадок перебоїв з постачанням газу чи електроенергії. Однак такий тип котла вимагає:

• фінансового ресурсу;
• простору для встановлення;
• знання техніки безпеки, інженерії та базової фізики;
• місця для зберігання палива тощо. 

З огляду на нинішню вартість дров, а особливо пелет, твердопаливні котли навряд чи дозволять зекономити, але точно зроблять вас гнучкішими у різних екстремальних обставинах.

Важливо розуміти, що безпечний твердопаливний котел самостійно зібрати складно — треба розумітися на димовідводі, на різних видах палива та їхньому ККД, на проектуванні оптимальної площі контакту топки із теплоносієм тощо. Однак в мережі достатньо порад, як це зробити.

Тому ми спробуємо окреслити, про що треба знати, якщо ви наважуєтеся встановлювати такий тип котла у себе.

Твердопаливні котли (окрім пелетних) складно регульовані і тому разом з ними необхідно встановлювати теплоакумулюючу ємність. Такий прилад буде накопичувати «зайве» тепло, і віддавати його з часом. Наприклад, вночі, або у іншу критично холодну пору дня. Це дозволить не так часто закладати дрова і забезпечити ефективнішу роботу системи. Слід пам’ятати, що для твердопаливного котла доведеться встановлювати окрему димову трубу, так як та, що використовувалася для газу, скоріше за все не витримає.

Якщо ви хочете підключати твердопаливний котел до системи опалення приміщення, першочергово перевірте тип цієї системи. 

В багатоповерхівках, де не були проведені роботи з реновації систем опалення, найвірогідніше, що стоїть так гравітаційна система опалення. Вона низькоефективна, але не залежить від електроенергії. 

А ось якщо у вас система опалення із циркуляційним насосом (примусово переміщає теплоносій по трубах для кращого обігріву всього приміщення) – подбайте також про електрогенератор чи джерело безперебійного живлення з достатньою ємністю, що забезпечують системи опалення та котла за умови відключення електроенергії.

З огляду на певний дефіцит палива – заздалегіть подбайте про запас дров/брекет чи пелет для роботи вашого котла. Обов’язково звертайте увагу на рекомендації виробника. Адже сучасні котли можуть не працювати з паливом низької якості, зокрема з високою вологістю або зольністю.

На жаль, електрокотел — не найкраще рішення в умовах аварійних та навіть планових відключень електромережі країною. Та й від генератора електрокотел не зможе працювати — не вистачить потужності.

Простіша та дешева альтернатива — звичайні електроконвектори або тепловентилятори («дуйчики»). Їхня основна перевага — їх можна заживити навіть від малопотужних генераторів. 

👉🏼 Дізнатися більше: встановлення генератора

Також встановлення електрокотла вимагає оновлення, якщо не заміни електропроводки та труб у приміщенні. Електроконвектори не потребують таких додаткових інвестицій.

Використовувати ставні (віконниці) ефективно у двох випадках:

• у кімнатах, які не використовують постійно;
• у робочих приміщеннях, де нікого не лишається після робочого дня.

Вікно є найбільш слабким місцем з огляду на тепловтрати (як правило найкраще за якістю вікно гірше за найгіршу стіну з точки зору тепловтрат на 1м²). Відповідно, закриті ставні, ролети чи жалюзі дозволяють зменшити тепловтра в 1,5-2 рази, це приблизно 10 % від всіх тепловтрат приміщень.

Під час монтажу зовнішніх ставнів чи ролетів важливо проконтролювати, аби щілини між ними та стіною вийшли мінімальними. Також корисно, якщо самі ставні чи ролети вже йдуть утеплені (мають всередині додатковий утеплюючий матеріал).

👉🏼 Дізнатися більше: як зменшити тепловтрати через вікна без додаткових інвестицій

Звісно, найшвидше поставити внутрішні ставні. Адже зовнішні ставні змінюють фасад будівлі, тобто їх встановлення в довгостроковій перспективі потребуватиме узгоджень. Також варто зважати на високу вартість інсталяції віконниць, тобто така інвестиція найдоречніша у приміщенні, в якому ви продовжуватиме жити ще декілька сезонів.

Станції мобільного зв’язку, що забезпечують роботу мобільної мережі, теж живляться від електромережі, і на випадок аварії мають автономні акумулятори, яких вистачає на 1-1,5 години аварійного режиму. Тож перший час після зникнення світла, ви будете на зв’язку та із мобільним інтернетом, тож зможете дізнатися про тривалість ремонтних робіт. Однак акумулятори сядуть рано чи пізно, і ваш сигнал буде перенаправлено на наступну станцію зв’язку. Це може перенавантажити мобільна мережу вашого оператора. В обидвох випадках ймовірно, що ви залишитеся без мобільного інтернету, можливості дзвонити чи відправляти смс. 

В таких обставинах дізнатися, коли саме відновлять подачу енергії — тяжко. На такий випадок варто мати радіоприймач на батарейках (базовий інвентар навіть на випадок ядерної загрози). Якщо мобільна мережа не працює, тримати включеним смартфон, ноутбук, планшет чи комп’ютер немає особливої потреби. Ви хіба розрядите ці гаджети, і в результаті не зможете ними скористатися, якщо мобільну мережу полагодять швидше, ніж електричну. 

Щоб мінімізувати тепловтрати через вікна, потрібні щільні штори, жалюзі або ролети на вікнах. Тобто певний «блокатор», або просто перепона для втрати тепла. 

Відповідно, вікна варто закривати в темну пору доби, коли сонячне тепло вже не надходить до кімнати. Такий спосіб зменшує тепловтрати на 1-3% та особливо ефективний для старих дерев’яних вікон, або металопластикових одинарних склопакетів. В меншій мірі для склопакетів з так званим енергозберігаючим склом, що вже мають відбиваючий ефект. 

👉🏼 Як утеплити двері та вікна, читайте у нашому матеріалі за покликанням

Але не забувайте, що штори не повинні закривати опалювальний прилад. Бо інакше ви заблокуєте надходження тепла до кімнати, і продовжите гріти вікна та стіну, а через них — вулицю.

Опалювальні прилади найефективніше працюють, якщо їх вільно обтікати повітря. Якщо радіатор або конвектор заставлений зусібіч меблями або закритий шторами – ефект обігріву житла може впасти на 10-40%. 

Часто це є причиною включення додаткових електрообігрівачів і перевитрат електроенергії, хоча часто достатньо лише переставити меблі або зробити коротшими штори.

Перш за все треба перевірити стан примикання скла до рами (стан штапиків). Якщо штапики не щільно прилягають до скла, звідти можуть дути протяги. 

В такому разі можна демонтувати скло і змонтувати назад вже з використанням силікону по периметру кріплення штапиків. Це зменшить просочування повітря з вулиці у приміщення. Наступним кроком є встановлення по периметру рами ущільнювача – сучасні матеріали дозволяють це зробити порівняно швидко і недорого. 

Для дверей важливий ще і інший крок — встановлення доводчиків, що автоматично закриватимуть щільно двері. 

Ці заходи дозволять наблизити теплові характеристики старих дверей та вікон до простих металопластикових і зберегти близько 20-50% тепла, від того що до цього просто втрачалися через них. Слід пам’ятати, що ці способи теплозбереження корисні не тільки в місцях загального користування, а й в квартирах.

Після початку опалювального сезону – бажано провести тепловізійну зйомку цих дверей вікон, що дозволить додатково визначитися з місцями протягів і їх усунути за допомогою ущільнювача та силікону.

Індивідуальні газові та електрокотли, які прийнято називати «індивідуальним» або «децентралізованим» опаленням, однаково залежать від централізованої подачі газу та електроенергії відповідно. А вразити електричну чи газову інфраструктуру — так само легко, як і котельню чи ТЕЦ. Тож автономним «індивідуальне» опалення однаково не стає.

👉🏼 Читайте більше про встановлення твердопаливних котлів

При цьому для централізованого опалення у держави завжди лишається можливість підключити аварійне джерело теплопостачання на альтернативному паливі (тріска, дрова чи пелети, чи навіть дизель чи мазут). Але у будинків, відключених від центрального опалення, такої можливості вже немає. Розраховувати можна тільки на безперебійне газо- чи електропостачання.

В мирному житті відмова від централізованого опалення означає неможливість диверсифікувати паливо, яке ви використовуєте для опалення. Зараз це не критично, бо тарифи на газ і відповідно на теплову енергію для населення співфінансуються з державного бюджету, але чи лишиться у держави виділяти ресурс на дотації після перемоги? Наразі дотації покривають від 60% і 80 хх% вартості енергоресурсів. Без дотацій після війни ці витрати ляжуть повністю на споживачів, і здатність до диверсифікації витрат на енергоресурс буде критичною.

Серед основних недоліків централізованого теплопостачання — неможливість індивідуального регулювання подачі тепла. Але сьогоднішні технології дозволяють це легко виправити як для будинку (встановлення індивідуального теплового пункту або ІТП), так і для окремих квартир (встановлення терморегуляторів та розподілювачів на опалювальні прилади). І вартість такого переобладнання в середньостроковій перспективі буде дешевшою ніж перехід на винятково «індивідуальне» опалення.

Встановіть в квартирі буржуйку

Цього не можна робити, адже дим неможливо нормально відвести без правильного димаря (тобто вище даху вашої будівлі), і є великий ризик задихнутися від чадного газу самим та/або сусідам. Крім того існує пожежна небезпека.

Встановіть автоматичний вимикач на більшу потужність – щоб вистачило на 3 обігрівачі

Автоматичний вимикач в щитку (це запобіжник, у якого «вибиває пробки») захищає вашу мережу від надмірних струмів і перегріву. Якщо він буде налаштований пропускати вищий номінал струму (бо більше техніки включено водночас = більше струму вам потрібно), то не вимкнеться вчасно під час стрибка напруги, і це призведе до перегорання проводки, а можливо і до пожежі. Техніка теж постраждає.

Довідка: Цей запобіжник може бути як неавтоматичний, тобто одноразовий (згорить, але захистить мережу), так і сучасніший автоматичний, який не згорить ні сам, ні мережу не спалить. Такі автоматичні вимикачі, залежно від комплектації, можна налаштовувати на пропускний номінал струму. У магазинах же стандартно продаються вимикачі із пропускним номіналом 10 або 16 Ампер. Найвірогідніше, що у вас стоїть автоматичний вимикач із фіксованим номіналом, і якщо ви включите забагато техніки водночас у мережі — він її автоматично вимкне.

Встановити бензиновий генератор на балконі

Проблема така сама як і у буржуйки: відвід димових газів та додатковий шум. Окрім того тут вища пожежна небезпека, адже бензин — дуже легкозаймиста речовина. А вдихання парів бензину може призвести до втрати свідомості.

Чимшвидше вмикайте всю техніку, щойно повернуть електропостачання

Електропроводка не розрахована на одночасну роботу всіх потужних приладів. Тим паче, якщо всі й водночас так зроблять. В кращому випадку у вас спрацює автоматичний вимикач, що знову вимкне подачу електроенергії. В менш позитивному випадку — згорить проводка (особливо, якщо там багато скруток/з’єднань проводів). В найгіршому випадку може статися пожежа у житловому приміщенні. Також різке збільшення споживання електроенергії змусить Укренерго ввести ще більше аварійних відключень.

Тож вмикайте прилади по черзі (наприклад, спочатку закип’ятили чайник, і тільки після цього пральну машину). 

👉🏼 Більше про почергове користування електроприладами читайте тут

Утеплення трубопроводів знижує втрати тепла в трубах, захищає їх від промерзання взимку та збільшує термін експлуатації. Тому перевірка стану труб перед початком сезону — важливий етап у підготовці до зими.

Відповідальний за систему теплопостачання закріплений за вашим будинком (можна дізнатися, хто в ОСББ, управлінській компанії чи ЖКГ), відповідно до інструкцій з експлуатації має оцінити стан труб. Але щоб не зволікати, краще самостійно звернутися до компанії, що обслуговує будинок, та надати запит на послугу.

Трубопроводи (в підвалі, на технічному поверсі чи горищі) спочатку перевіряють на наявність ознак пошкоджень (іржа, отвори, тощо) та загалом оцінюють стан теплової мережі:

• Стан ізоляції трубопроводів
  Важливо, щоб товщина утеплювача в неопалювальних приміщеннях (підвали, горища) дорівнювала діаметру труби.
• Наявність пропусків в ізоляції та її герметичність
  Термоізолюючий матеріал, яким часто є мінеральна вата, повинен покривати повністю усю поверхню. Запірну арматуру, тобто клапани, за можливості накрити термочохлами. Але якщо теплоізоляція встановлена коректно, тепловтрат через запірну арматуру майже не буде.
• Рівень температури в теплопункті 
  Висока температура в підвалі чи на горищі взимку свідчить про погану теплоізоляцію, тобто трубопровід обігріває не будинок, а зовнішнє повітря, тобто «вулицю».
• Стан запірної арматури
  Справний стан клапанів, вентилів та засувок у конструкції зменшить ризик виникнення аварійних ситуацій. 
• Стан вікон та дверей у теплопункті
  Вони повинні бути цілими та закритими, щоб уникнути тепловтрат. А на вікнах має бути решітка, адже міські тварини часто шкодять термоізоляцію труб.

Генератор та твердопаливний котел (піч) продукують чадний газ, який смертельно небезпечний для людини. Щоб їх безпечного використовувати обов’язково має бути система відведення диму подалі від житлових приміщень. Наприклад, встановлювати піч чи котел можна лише у приватному будинку із димовою трубою. Генератор —  лише надворі.

Також твердопаливний котел не варто самостійно встановлювати у непристосованому приміщенні, адже це вогненебезпечно. Це критично важливо, адже під час пожежі кімната вигорає повністю менше, ніж за 10 хвилин (джерело). 

Якщо ви думаєте про генератор, то за можливості краще спільно краще із сусідами придбати більший та потужніший генератор для користування у будинку чи під’їзді. Такий прилад найкраще встановлювати на вулиці, поблизу будівлі. Якісний генератор та супутні витрати на бензин та масло коштуватимуть дорого, їх легше розділити на декілька сімей. 

Будьте уважні, ставити генератор на балконі для власного користування заборонено: чадний газ потраплятиме через вікна до вашого помешкання чи сусідів. Так само зберігати чи використовувати бензин у житловому приміщенні теж заборонено. Доцільніше об'єднати фінанси та зусилля задля спільної покупки потужнішого генератора на будинок/під'їзд, що стоятиме на вулиці і живитеме пристої через кабель.

Якщо не буде електроенергії у будинку, районі, місті, згодом люди почнуть гуртуватися. Спочатку для спілкування та обміну новинами, потім — для спільного часопроведення. Відсутність електроенергії може бути довгою, тому, ймовірно, доведеться разом із сусідами організувати польову кухню, спільно опалювати житлові приміщення. Купівля спільного генератора — це важливий крок для спільного виживання під час опалювального сезону в умовах війни.
Незалежно від того, чи ви встановите генератор, чи твердопаливний котел, придбайте індикатор чадного газу. У випадку небезпечного задимлення він може врятувати вам життя.

Передусім перевірте, чи загалом у квартирі чи будинку проведений газ. Якщо так, можливо, вдасться відновити ці комунікації та купити газову плиту, бодай на одну конфорку. Для цього обов’язково залучайте фахівців із комунальних служб, адже будь-який витік побутового газу — це загроза накопичення метану, якому потрібна лиш одна іскра для запалення та вибуху.

Якщо під час останнього ремонту ви повністю відмовилися від газопостачання, тоді єдиний варіант — використовувати газовий туристичний пальник. Пальник адаптований під те, щоб зверху поставити каструлю чи сковорідку. 

Також можна розігрівати їжу за допомогою нагрівачів, що використовуються в сухпайках. Для цього потрібно лише залити водою ємність із відповідним пакетом і розташувати страви навколо.

У будь-якому із цих випадків, обов’язково придбайте вогнегасник на квартиру. Побутовий газ та його компоненти не мають кольору, а почасти і запаху. Також перевірте роботу вентиляції: зокрема, під час готування потрібно відчиняти вікно для провітрювання приміщення.
На вулиці також можна облаштувати “колективні кухні” — встановити мангали та плити, що працюють на дровах.

Поради для процесу приготування їжі:

• Для економії палива не обов’язково кип’ятити всю воду чи готувати їжу на 100%. Наприклад, воду ж є сенс доводити до кипіння тільки якщо ви готуєте м’ясо, або не впевнені у якості рідини та хочете її знезаразити. У всіх інших випадках страви можна готувати за температури близько 80 °C. 
• Також страви можна завершувати готувати завдяки нагрітій каструлі. За кілька хвилин до повного приготування їжі знімайте посуд, закривайте кришкою та загортайте у рушник. Так ви зможете зекономити на паливі. Інший спосіб економити — готувати завчасно замочені крупи.
• Під час приготування їжі немає сенсу включати пальник на максимум — так ви будете витрачати паливо, а ось посудина із їжею буде прогріватися нерівномірно.

В умовах масових відключень комунальні служби можуть не встигати реагувати на всі виклики, тому мешканці мають бути готові самостійно злити воду. Під час морозів доречно зливати воду з системи опалення приблизно через 2-3 дні після відключення опалення, адже деякий час будинок зберігатиме накопичене тепло. А за цей проміжок часу комунальні служби мали б відновити послугу, або попередити про ускладнення.

Щоб злити воду з системи опалення, потрібно знати, де в підвалі знаходяться спускні крани, приямок, дренажний насос. Це необхідно, щоб злити воду в каналізацію і не залити підвал (важливо, якщо підвал використовують як сховище). Щоб злити воду з системи опалення в квартирі, треба підготувати шланг відповідного розміру та довжини, а також тару, в яку буде йти злив води.

Реле напруги — це прилад, що відключає напругу у квартирі\будинку, якщо вона виходить за встановлені межі. 

Напруга в мережі може змінюватися через аварії, перевантаження, старі електромережі та ін. Щоб захистити домашні електроприлади (пральні машини, холодильники, телевізори тощо) треба уникати занадто низької чи занадто високої напруги.

Оптимальна напруга для роботи електроприладів становить 220 Вт. Не завжди ми  отримуємо саме таку напругу, тому відносно безпечною для приладів напругою вважається (+- 15%). Для безперебійної роботи електроприладів варто налаштувати реле на безпечні для ваших енергоприладів межі або на ДБН (Державні будівельні норми).

Як налаштувати реле:

1. Виставляйте межу відключення на основі рекомендацій до вашої техніки (можна знайти у паспорті приладу). Зазвичай безпечний діапазон знаходиться в межах 198-240 Вт. Збільшення меж дуже небажане.
2. Щоб запобігти включенню приладів у час, коли подача електроенергії ще коливається, і то вмикається, то вимикається, в реле можна налаштувати параметр як «час повторного включення». Наприклад, можна збільшити часовий проміжок до повторного ввімкнення після подачі електроенергії від 1 хв і більше, коли напруга вирівняється.
3. Якщо просідання напруги все ще часті — спробуйте вимкнути найбільш потужні прилади (електроплити, електроводонагрівачі, опалювальні прилади, праски, чайники тощо) і не вмикати їх одночасно.

👉🏼 Більше про те, яку техніку треба вимикати в першу чергу, читайте у матеріалі за покликанням

Якщо просідання напруги відбувається тільки у вас, доки у сусідів все нормально, варто перевірити контактні з’єднання на вводі в квартиру/будинок, вони можуть бути неякісними. Щоб провести діагностику, запросіть електрика, адже за необхідності спеціаліст може «підтягнути» контакти або замінити клемники (поміняти «скрутки» на клемниках). 

Вижити у місті без послуг електро- та водопостачання, центрального опалення — складно. Тож завчасно подумайте про переїзд до приватного будинку друзів чи родичів. Навіть наявність водопостачання не зробить перебування у холодному будинку, без зв’язку та світла,  комфортнішим.

У приватних будинках часто встановлені печі або ж твердопаливні котли (тож є запас пального для печі), колодязь. Такий будинок більш адаптований для життя під час зимового періоду за відсутності електроенергії та газу.

Електрокотли або електроопалювальні прилади – є напевно єдиною альтернативою газу чи централізованому опаленню в багатоквартирних будинках. Хоча можуть застосовуватися і для приватних садиб. Такий котел здатний нагріти приміщення навіть з великою площею. Однак значні недоліки — залежність від наявності електроенергії та висока вартість.

А щойно будуть скасовані субсидії на тарифи на електроенергію — вартість такого опалення стане найдорожчою серед інших альтернатив. Наприклад комерційна ціна на 1 Гкал вже зараз може сягати 6000 грн., в той час як для населення ця ціна нижа більш ніж у три рази. Для порівняння, вартість газової котельні за нинішніх високих цін на газ знаходиться на рівні 5000-5500.

Електрокотел доцільно встановлювати за умови, що у вас вже змонтована система опалення та є циркуляційні насоси та радіатори, або ви хочете використовувати електрокотел паралельно з іншими джерелами. 

👉🏼 Дізнатися більше: чим замінити електрокотел

Якщо ви таки збираєтесь встановлювати електричний котел, подбайте про заміну лічильника на двофазний. Адже для населення доступний так званий «нічний тариф», що в 2 рази дешевший за звичайний. 

Також розумним рішенням буде встановити акумулюючу ємність — це дозволить накопичувати вночі більш дешеве тепло і використовувати його вдень. Також це допомагає вирівняти графік електричних мереж. 

Важливо, щоб електрокотел був оснащений програмованим таймером та автоматикою погодного (або кімнатного) регулювання — це дозволить підтримувати різну температуру в різні періоди і додатково економити.

Ну і головне – перед тим як приймати рішення про електроопалення – подбайте про належний стан електропроводки в вашій квартирі та будинку, а також доступну електричну потужність. Бо може статися, що необхідної потужності просто немає і за неї потрібно буде додатково платити.

На жаль, електрокотел — не найкраще рішення в умовах аварійних та навіть планових відключень електромережі країною. Та й від генератора електрокотел не зможе працювати — не вистачить потужності.

Простіша та дешева альтернатива — звичайні електроконвектори або тепловентилятори («дуйчики»). Їхня основна перевага — їх можна заживити навіть від малопотужних генераторів. 

👉🏼 Дізнатися більше: встановлення генератора

Також встановлення електрокотла вимагає оновлення, якщо не заміни електропроводки та труб у приміщенні. Електроконвектори не потребують таких додаткових інвестицій.

Використовувати ставні (віконниці) ефективно у двох випадках:

• у кімнатах, які не використовують постійно;
• у робочих приміщеннях, де нікого не лишається після робочого дня.

Вікно є найбільш слабким місцем з огляду на тепловтрати (як правило найкраще за якістю вікно гірше за найгіршу стіну з точки зору тепловтрат на 1м²). Відповідно, закриті ставні, ролети чи жалюзі дозволяють зменшити тепловтра в 1,5-2 рази, це приблизно 10 % від всіх тепловтрат приміщень.

Під час монтажу зовнішніх ставнів чи ролетів важливо проконтролювати, аби щілини між ними та стіною вийшли мінімальними. Також корисно, якщо самі ставні чи ролети вже йдуть утеплені (мають всередині додатковий утеплюючий матеріал).

👉🏼 Дізнатися більше: як зменшити тепловтрати через вікна без додаткових інвестицій

Звісно, найшвидше поставити внутрішні ставні. Адже зовнішні ставні змінюють фасад будівлі, тобто їх встановлення в довгостроковій перспективі потребуватиме узгоджень. Також варто зважати на високу вартість інсталяції віконниць, тобто така інвестиція найдоречніша у приміщенні, в якому ви продовжуватиме жити ще декілька сезонів.

Щоб мінімізувати тепловтрати через вікна, потрібні щільні штори, жалюзі або ролети на вікнах. Тобто певний «блокатор», або просто перепона для втрати тепла. 

Відповідно, вікна варто закривати в темну пору доби, коли сонячне тепло вже не надходить до кімнати. Такий спосіб зменшує тепловтрати на 1-3% та особливо ефективний для старих дерев’яних вікон, або металопластикових одинарних склопакетів. В меншій мірі для склопакетів з так званим енергозберігаючим склом, що вже мають відбиваючий ефект. 

👉🏼 Як утеплити двері та вікна, читайте у нашому матеріалі за покликанням

Але не забувайте, що штори не повинні закривати опалювальний прилад. Бо інакше ви заблокуєте надходження тепла до кімнати, і продовжите гріти вікна та стіну, а через них — вулицю.

Опалювальні прилади найефективніше працюють, якщо їх вільно обтікати повітря. Якщо радіатор або конвектор заставлений зусібіч меблями або закритий шторами – ефект обігріву житла може впасти на 10-40%. 

Часто це є причиною включення додаткових електрообігрівачів і перевитрат електроенергії, хоча часто достатньо лише переставити меблі або зробити коротшими штори.

Перш за все треба перевірити стан примикання скла до рами (стан штапиків). Якщо штапики не щільно прилягають до скла, звідти можуть дути протяги. 

В такому разі можна демонтувати скло і змонтувати назад вже з використанням силікону по периметру кріплення штапиків. Це зменшить просочування повітря з вулиці у приміщення. Наступним кроком є встановлення по периметру рами ущільнювача – сучасні матеріали дозволяють це зробити порівняно швидко і недорого. 

Для дверей важливий ще і інший крок — встановлення доводчиків, що автоматично закриватимуть щільно двері. 

Ці заходи дозволять наблизити теплові характеристики старих дверей та вікон до простих металопластикових і зберегти близько 20-50% тепла, від того що до цього просто втрачалися через них. Слід пам’ятати, що ці способи теплозбереження корисні не тільки в місцях загального користування, а й в квартирах.

Після початку опалювального сезону – бажано провести тепловізійну зйомку цих дверей вікон, що дозволить додатково визначитися з місцями протягів і їх усунути за допомогою ущільнювача та силікону.

Встановіть в квартирі буржуйку

Цього не можна робити, адже дим неможливо нормально відвести без правильного димаря (тобто вище даху вашої будівлі), і є великий ризик задихнутися від чадного газу самим та/або сусідам. Крім того існує пожежна небезпека.

Встановіть автоматичний вимикач на більшу потужність – щоб вистачило на 3 обігрівачі

Автоматичний вимикач в щитку (це запобіжник, у якого «вибиває пробки») захищає вашу мережу від надмірних струмів і перегріву. Якщо він буде налаштований пропускати вищий номінал струму (бо більше техніки включено водночас = більше струму вам потрібно), то не вимкнеться вчасно під час стрибка напруги, і це призведе до перегорання проводки, а можливо і до пожежі. Техніка теж постраждає.

Довідка: Цей запобіжник може бути як неавтоматичний, тобто одноразовий (згорить, але захистить мережу), так і сучасніший автоматичний, який не згорить ні сам, ні мережу не спалить. Такі автоматичні вимикачі, залежно від комплектації, можна налаштовувати на пропускний номінал струму. У магазинах же стандартно продаються вимикачі із пропускним номіналом 10 або 16 Ампер. Найвірогідніше, що у вас стоїть автоматичний вимикач із фіксованим номіналом, і якщо ви включите забагато техніки водночас у мережі — він її автоматично вимкне.

Встановити бензиновий генератор на балконі

Проблема така сама як і у буржуйки: відвід димових газів та додатковий шум. Окрім того тут вища пожежна небезпека, адже бензин — дуже легкозаймиста речовина. А вдихання парів бензину може призвести до втрати свідомості.

Чимшвидше вмикайте всю техніку, щойно повернуть електропостачання

Електропроводка не розрахована на одночасну роботу всіх потужних приладів. Тим паче, якщо всі й водночас так зроблять. В кращому випадку у вас спрацює автоматичний вимикач, що знову вимкне подачу електроенергії. В менш позитивному випадку — згорить проводка (особливо, якщо там багато скруток/з’єднань проводів). В найгіршому випадку може статися пожежа у житловому приміщенні. Також різке збільшення споживання електроенергії змусить Укренерго ввести ще більше аварійних відключень.

Тож вмикайте прилади по черзі (наприклад, спочатку закип’ятили чайник, і тільки після цього пральну машину). 

👉🏼 Більше про почергове користування електроприладами читайте тут

Утеплення трубопроводів знижує втрати тепла в трубах, захищає їх від промерзання взимку та збільшує термін експлуатації. Тому перевірка стану труб перед початком сезону — важливий етап у підготовці до зими.

Відповідальний за систему теплопостачання закріплений за вашим будинком (можна дізнатися, хто в ОСББ, управлінській компанії чи ЖКГ), відповідно до інструкцій з експлуатації має оцінити стан труб. Але щоб не зволікати, краще самостійно звернутися до компанії, що обслуговує будинок, та надати запит на послугу.

Трубопроводи (в підвалі, на технічному поверсі чи горищі) спочатку перевіряють на наявність ознак пошкоджень (іржа, отвори, тощо) та загалом оцінюють стан теплової мережі:

• Стан ізоляції трубопроводів
  Важливо, щоб товщина утеплювача в неопалювальних приміщеннях (підвали, горища) дорівнювала діаметру труби.
• Наявність пропусків в ізоляції та її герметичність
  Термоізолюючий матеріал, яким часто є мінеральна вата, повинен покривати повністю усю поверхню. Запірну арматуру, тобто клапани, за можливості накрити термочохлами. Але якщо теплоізоляція встановлена коректно, тепловтрат через запірну арматуру майже не буде.
• Рівень температури в теплопункті 
  Висока температура в підвалі чи на горищі взимку свідчить про погану теплоізоляцію, тобто трубопровід обігріває не будинок, а зовнішнє повітря, тобто «вулицю».
• Стан запірної арматури
  Справний стан клапанів, вентилів та засувок у конструкції зменшить ризик виникнення аварійних ситуацій. 
• Стан вікон та дверей у теплопункті
  Вони повинні бути цілими та закритими, щоб уникнути тепловтрат. А на вікнах має бути решітка, адже міські тварини часто шкодять термоізоляцію труб.

Якщо маєте потребу замінити застійне повітря у квартирі, рекомендуємо повністю відчинити всі вікна на короткий термін, буквально кілька хвилин (залежить, яку площу вам треба провітрити). Утворений протяг допоможе швидко провітрити приміщення, а попередньо нагріті побутові речі, які віддають тепло, не встигнуть охолонути. 

А ось звичного режиму провітрювання рекомендуємо уникати — цей спосіб забирає більше часу на заміну застійного повітря у приміщенні. Накопичене свіже, але холодне повітря закономірно охолодить речі у приміщенні та створить менш комфортні умови для перебування.

Щорічно перед опалювальним сезоном необхідно перевіряти систему опалення в будинку. Це дозволить уникнути аварійних ситуацій у майбутньому,  адже у трубі може бути невидиме пошкодження. Також система загалом може бути зношена за попередній період і потребувати заміни чи вдосконалення. Така підготовка убезпечить нас від неприємних сюрпризів у холодні дні.

Щоб провести перевірку, потрібно звернутися до кваліфікованих спеціалістів. Адже самостійний огляд та ремонт чутливого або застарілого обладнання може призвести до пошкоджень.

Ось перелік того, що має перевірити спеціаліст: 

• ввід в будинок (стан запірної арматури, стан трубопроводів);
• якщо є індивідуальний тепловий пункт, то налаштування контролера та роботу виконавчих механізмів;
• стан запірної арматури (кранів) на стояках;
• наявність дренажного приямку та дренажного насосу (на випадок, якщо доведеться зливати систем);
• наявність та стан теплової ізоляції.

Вигідний і дуже простий спосіб утеплили свою оселю — встановити тепловідбивний екран за радіатором (батареєю). Це просте рішення може підвищити температуру на 1-2 градуси залежно від ваших стін.

Батареї традиційно встановлюють під вікнами та близько до стіни, тож в результаті нагрівається не лише приміщення, а й стіна будинку, через яку втрачається додаткове тепло. 

Тепловідбивний екран — це шар фольги та шар матеріалу-утеплювача. Фольгований шар відбиває тепло та направляє потік гарячого повітря всередину кімнати, тобто перешкоджає нагріванню стіни. 

Цей метод утеплення використовують з чавунними, алюмінієвими та біметалевими радіаторами. Для конвекторів він не ефективний.

Як встановити тепловідбивний екран?

1. Виміряти площу, на яку буде встановлено екран (можна виміряти розмір батареї, плюс 10-15 сантиметрів);
2. Придбати матеріал екрану, товщина має бути 3-5 мм;
3. Вирізати потрібну площу екрану;
4. Закріпити екран за батареєю. Можна використати рідкий клей або скотч.
5. Важливо, щоб між екраном і ребрами радіатором був вільний простір.

Нагадуємо, що стандартно електричний ввід на квартиру розрахований у межах 3–5 кВт. Тож якщо підключати електроприлади водночас саме на таку потужність і не більше, можна бути впевненим, що електромережа всього будинку, міста/району в безпеці.

Ось значення потужності для різної побутової техніки:

• електрообігрівач — 1–4 кВт
• праска — 2–3 кВт
• електрочайник 1–2 кВт
• пральна машина — 1–2 кВт
• пилосос — 1,5–2 кВт
• мікрохвильова піч — 1 кВт
• фен — 1–1,5 кВт
• холодильник — 0,2–0,3 кВт
• лампа розжарювання — 0,06–0,1 кВт
• світлодіодна лампа — 0,01 кВт

Далі приступаємо до побутової математики:

1. Найпотужніші прилади (понад 1 кВт потужністю) треба вмикати рідко та на короткий термін.

   Тобто електрообігрівачі, електроплиту, чайник, праску, фен, пралку та пилосос НЕ включати одночасно. Працювати одночасно може лише щось одне.

2. Найменш потужні прилади (холодильник, світлодіодні лампочки, тобто менше 1 кВт) можна не вимикати, бо сукупний ефект економії буде незначний.

3. Із чайником та мікрохвильовкою обов’язково має працювати принцип раціонального використання енергії: кип’ятіть стільки води, скільки збираєтеся випити, і не розморожуйте м’ясо в мікрохвильовці, якщо це можна зробити за кімнатної температури.

4. Якщо ви знаєте про свою неуважність до одночасного використання потужних приладів, можна додатково поставити обмежувач потужності у квартирі. Це передбачає певні витрати та прокладання додаткової проводки до електронагрівача, однак теж є робочим варіантом. Інша перевага, не доведеться щоразу йти і вмикати автоматичний перемикач, що виключився від перенавантаження

Додаткові прилади для захисту від перепаду напруг можуть знадобитися у декількох випадках:

• аварія на електростанції
• проблеми з якістю електроенергії (через застаріле обладнання чи мережі)
• завищена чи занижена напруга в будинку 

А будь-яке коливання напруги може негативно вплинути на роботу електроприладів, а в ряді випадків вивести їх з ладу. Щоб захистити техніку від пошкоджень можна придбати та встановити два різних за функціоналом прилади: стабілізатор напруги та реле напруги.

Стабілізатор напруги — регулює напругу, що потрапляє у техніку. Стабілізатори вартують трохи більше, і ставлять їх зазвичай або на всю квартиру/будинок, або на найдорожче обладнання (зазвичай, котли, холодильник). Стабілізатор найкоректніше сприймати як страховку для вашої техніки.

Реле (обмежувач чи бар’єр реле) — куди простіший і дешевший пристрій, що автоматично відслідковує рівень напруги у мережі, і виключає пристрій у випадку перепадів. Також деякі реле можуть автоматично включати техніку після відновлення належної якості електроенергії.

Тобто завдяки стабілізатору ваша техніка продовжить працювати справно навіть під час перепадів напруги (у певному діапазоні на який розрахований стабілізатор, звісно), а реле просто виключить прилад на час перепадів. 

Окрім того, побутові прилади прийнято ділити на чутливі та нечутливі до перепадів напруги. Наприклад, чутливим приладам (котел чи комп’ютерна техніка), потрібен стабілізатор. Нечутливим приладам (електрочайник, електрообігрівач, електроплита) підійде реле. А у випадку чутливих але не дуже потужних приладів (мікрохвильова піч, пральна та посудомийна машини, кондиціонер тощо) можна обирати, виходячи з того наскільки робота таких пристроїв є критичною. 

Зазвичай логіка вибору наступна: 

• якщо техніка дороговартісна чи її робота дуже важлива — стабілізатор;
• якщо перерви в роботі техніки некртичині — реле.

Звісно, що стабілізатор можна обрати потужніший, і захистити не один котел, а одразу всю квартиру, чи навіть приватний будинок. Чим більше приладів буде захищати стабілізатор, тим дороговартісніший він буде. Тож варто рахувати потенційні фінансові втрати від заміни всієї пошкодженої техніки, і порівнювати їх із інвестиціями у стабілізатор.

Якщо ви все ж обрали придбати стабілізатор чи реле, зверніть увагу на наступні характеристики під час вибору. 

Для стабілізаторів напруги це:

• діапазон вхідних напруг;
• потужність;
• наявність функцій захисту;

Для реле напруг:

• діапазони робочих напруг;
• номінальний струм (або потужність, що може підключатися);
• можливість обмеження по максимальному струму або потужності (корисна функція, що може обмежувати подачу енергію, якщо ви включите зайві прилади, і автоматично відновить, коли зайве вимкнете).